La pasamanería

La moda del polisón supón un cambiu importante na silueta femenina del últimu cuartu del sieglu XIX; les sayes qu'antes yeren desaxeradamente abultaes, gracies a les crinolines o a les munches inagües y refaxos que se poníen debaxo, gusten agora de llevase estilizaes, independientemente de que lleven o non polisón y cola. Tamién apaez ciertu gustu por adornar los vistíos con draperíes, cintes y puntilles, en contraposición al sobriu estilu de mediaos de sieglu.
Esta moda algama tamién a los traxes d'aldeana llanisca, llenando los dengues y mandiles de cintes de pasamanería y agremán. Los bordaos de coral negru, especialmente na saya y la chaquetiya, son muncho más recientes.

La moza de la semeya va peinada al estilu de los años 80 - 90 y trai un pañuelu atáu "a la llanisca". Lleva una chambra con puños de volante y un xustiyu de tela de tapicería o adamascao. El dengue y el mandil, en terciopelu negro, van orniaos por una pasamanería d'entellazos en color claru y remataos con "madroños", igual que la chaquetiya. Curiosamente ésta ta fecha en terciopelu negro y nun ye del mesmu material nin color que la saya, que ye de pañu claro (beige, mariellu...) y va adornada con tres cintes anches de terciopelu negro. Seguramente vaiga calzada de zapatu negru y como complementu trai un collar de cuentes de tres vueltes y unos pendientes de llárimes que posiblemente seyan de coral colloráu.

Traxes de tela a cuadros

"El traje de las mujeres artesanas, y de las medianamente acomodadas, lo mismo que el de las labradoras hasta el primer tercio del presente siglo (XIX), consistía en camisa y enagua de cáñamo o lino, justillo de tela pintada, refajo de bayeta, basquiña (saya) y jubón de sayal, sayalín o estameña, dengue de bayeta más fina llamada miliquín y pañuelo de hilo o algodón para la cabeza atado al moño, calzas o medias de lino o lana, corizas o zapato escotado y un mandil de lienzo o percal pintado. La basquiña nunca bajaba más de 15 o 20 centímetros hasta la planta del pie. Todo el género de lana o cáñamo y lino que constituía estas prendas era cosechado en el país.

Aquel traje peculiar del país, que en todo el mundo era conocido como llanisco-asturiano, sólo se gasta hoy por algunas jóvenes como disfraz en romerías y fiestas populares, pero compuesto de costosas telas y ricos adornos, que cuadran mal con su primitiva sencillez y las naturales gracias de la mujer".

Manuel García Mijares, Apuntes histórico-Genealógicos y Biográficos de Llanes y sus hombres, 1893.

Nesti textu de finales del sieglu XIX yá se fai una clara distinción ente los traxes que llevaben les muyeres pertenecientes a clases populares (llabradores, artesanes) - del que yá falaré con más calma otru día- y los traxes d'aldeana, de los que l'autor diz que son disfraces qu'imiten a los anteriores.

Pa Miyares los primeros yá tan desaniciaos nesa dómina (1893). Anguaño tendríemos que falar d'unos traxes de transición ente la indumentaria tradicional de principios del XIX y la que resulta de la "democratización" de la moda burguesa a lo cabero'l sieglu.

Nestes semeyes d'a lo último la centuria vemos traxes d'aldeana fechos en tela a cuadros seguramente d'algodón. Esti material, motor del desendolque industrial no tocante a la industria textil, pasó de ser un xéneru exóticu na Europa del XVIII que solo los más pudientes podíen permitise, a espardese'l so usu, gracies a la mecanización de la producción, ente toles clases sociales nes décades finales del sieglu siguiente. Esti espardimientu trexo como novedá la popularización de teles estampaes, a cuadros, con florines o de llunares.

Pa Miyares, estes innovaciones nun faen sinon convertir el traxe d'aldeana en disfraz, al ser éstes teles costoses que según él cuadran mal con su primitiva sencillez.

Gracies a Von Aisaider pola semeya d'esta neña

El mesmu traxe

Delles veces los traxes yá fuere pol eleváu preciu o pol pocu usu que se -yos llegaba a dar emprestábense y heredábense. Por eso topamos el mesmu modelo en varies semeyes.
Tampoco nun se pue descartar que'l propietariu fuere'l propiu fotógrafu, de mou que cualquier moza pudiere retratase vistida d'aldeana.

Pa una descripción detallada del traxe ver lo espublizao el 4 de mayu de 2.009, onde comento otra semeya del mesmu.

El miriñaque (II)

Falando de moda burguesa, a partir de la década de 1830, les sayes van ganando ca vez más amplitú; p'acampanales a lo primero poníen enagua sobro enagua, y tamién crinolines, enagues de llino endurecío con tires de crin de burru cosíes pa faceles más ríxides.

A mediaos de la década de 1850 la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo punxo de moda'l miriñaque, un aparatu novedosu y estravagante, consistente nunos aros d'acero flexible pero indeformable xuníos per unes tires de tela, que permitíen acampanar les sayes hasta lo inimaxinable y allixerar el pesu de tanta enagua, que dexa de ser necesaria.



Pa la segunda metá de los años 60 del XIX el miriñaque va evolucionando y dexa de ser circular p'adoptar una forma elíptica, dexando les sayes baxar casi en recto per delantre y faciendo una gran cola per detrás, que va ser l'antecesora de los polisones de los 70.



Volviendo a la semeya del principiu vemos cómo la moza lleva un traxe d'aldeana con miriñaque. Sobra volver a dicir qu'estos traxes "d'aldeana" nun son precisamente les aldeanes les que los visten, y polo tanto adáptense a la moda del momentu.

Ye difícil saber si tamos énte un miriñaque redondu o elípticu; lo más probable ye que seya redondu porque a les dames que lleven miriñaques elípticos suel gusta-yos restratase de perfil pa llucir la cola. Otra manera, el pelo tapando les oreyes tamién suel ser característico de los peinaos anteriores a 1865.

El traxe ye cenciellu, la saya lleva como adornu tres grupos de tres cintes de terciopelu caún, la chaquetiya y el dengue adornos picaos en ringo-rango y tres cintes nos puños. El mandil, mui estrenchu a la cintura, lleva un motivu mui simple bordau alredor y una especie de blonda rematándolu. Unes cadenes, un broche y unos pendientes completen los adornos.




Nesta semeya, la emperatriz Carlota de México amosando l'ampulosidá que llegaron a algamar los vistíos con miriñaque (1864).

Otru exemplu de traxe simple

Peinaos como esti, de moñu altu, ensin flecos nin tupés, enmarcaos por grandes rodetes postizos punxéronse de moda na década de 1870.
El traxe que lleva la moza ye de pañu. La saya tien munchísimu vuelu, y seguramente lleva debaxo un refaxu o más pa da-y más volume. Pa engalanala punxéron-y seis cintes de terciopelu en color claru o seda, enmarcaes en dos llorcies, una perriba y otra per baxo.

La mesma cinta usóse pa orniar los puños, cuellu, solapes y cintura de la chaquetiya, que llama l'atención pola amplitú de les mangues.

Lleva un dengue negru rematáu con cinta de pasamanería y mandil cuadráu, posiblemente de terciopelu escuru, adornáu con tres cintes de pasamanería o llabraes. Tres de la cinta más interior, na esquina inferior izquierda (y probablemente na drecha tamién, anque nun se vea) lleva un motivu floral/vexetal bordáu. Lleva dalgún tipu de fleque na parte baxo pa rematalu.

Detrás del rodete postizu lleva el pañuelu que casi nin s'atalanta. Como xoyes lleva pendientes, gargantiella de cinta con bixu y broche nel dengue.

Les primeres semeyes

Normalmente soi roceanu a dar feches demasiao antigües a la hora datar una fotografía, pero esta tien ellementos que me faen pensar que pue ser de la década de 1850, como pue ser el corte pelo y la forma de peinase del home.
Elli lleva un traxe que podemos llamar "de transición" con camisa, xilecu con solapes, chamarra negra rematada con vies de color más claru, faxa y pantalón llargu en cuenta calzón curtiu.
La muyer trai un traxe d'aldeana mui cenciellu, con chaquetiya adornada con picaos en ringo-rango na solapa, saya con un par de llorcies finines (nun se ve si lleva más adornos), dengue ensin pedrería denguna, mandil cuadráu curtiu de tela que fai cuadros na trama con dos cintes fines de terciopelu. Llama l'atención que'l pañuelu llega hasta la empezadura del pelo, tapando parte de les oreyes y non más atrás como se ve nos años sucesivos.
La neña y el bebé lleven camisa, saya y mandil.

Una familia de mediaos del XIX

Esta semeya tien gran importancia por tres razones: lo antiguo, la bona calidá d'imaxe y que nella puen vese dos traxes completos d'home y muyer.

La datación nun ye cenciella y siempre ta abierta a alegaciones. Baséme principalmente na forma peinase y llevar la barba del paisanu, característica de finales de los años 1850 - principios de los 1860; ella lleva'l pañuelu bordeando la cara. Les muyeres d'aquella peinábense con raya al mediu, tapando col pelo les oreyes, y facíen un moñu baxu na parte atrás de la cabeza. A partir de 1865 esta tendencia cambia, les oreyes empiecen a vese y pasín ente pasu el pelo dirá prendiéndose ca vez más p'arriba, situándose los moños na parte alta de la cabeza pal restu'l sieglu. El pañuelu, dirá evolucionando tamién na forma de ponelu, separándose de la empezadura del pelo hacia arriba a medida que los moños se van faciendo más altos.

Falando del traxe d'ella hai que destacar lo austeru que ye, tamos avezaos a ver traxes recargaos d'adornos en pasamanería y pedrería cuando esti tien únicamente un reborde finísimu en terciopelu y una discretísima cinta bordada pa rematar la pechera y los puños de la chaquetiya; el dengue lleva unes cintes tresversales tipu "tripa de pollo" como únicu ornatu. La saya, de munchu vuelu, y el mandil, cuadráu y mui fruncíu nun lleven terciopelu siquiera, simplemente unes llorcies na propia tela -yos sirven d'aderezu. Les xoyes, poques y discretes.

L'home lleva una camisa de cuellos almidonaos y bien alzaos como yera moda a mediaos del XIX, xilecu de pañu con solapes y chamarra. El calzón va abotonáu nos llaterales y remata con una guyeta, nun dexando ver los canzonciellos. Trai medies de llana y va calzáu de zapatos, igual que la muyer; nun lleva montera. Na mano, un paragües.

La fía, vistida a la moda burguesa, ye'l puntu central del retratu y danos información de la clase social a la que peretenecen los pas, que van ataviaos "d'asturianos" pa la ocasión. La globalización nel vistir burgués de la época contrasta col sentir románticu de pertenencia a un llugar y lleva a veces a la xente de clases acomodaes a retratase cola indumentaria'l país.